買えない限定商品と穿き続ける喜びの間で、デニムメーカーと私たちは何を選ぶか？

　先日2025年7月、LEVI’SからLVC S506XX 1944が再販されましたね。私も一応レッドタブメンバープログラムには登録しているものの、会員ランクはREDのまま。発売前から話題で、待つしかなかった一般販売もあっという間に完売。そしてメルカリに大量出品です笑　購入する側も転売を利用しているケースもあり、悩ましいところですね、ますますメルカリ儲かっちゃって。

・国内C2C市場は2023年約2.48兆円へ拡大｜経済産業省
　※CtoCプラットフォーム流通額（企業が売り手の取引を一部含む）
　https://bit.ly/3HQSfLP

LVCの話題化は誰を喜ばせるか？

　転売ヤーさんの是非は置いといて、レッドタブメンバープログラムに記されている「より多くのお客様が自分らしくデニムを楽しむことをサポートしたいという想い」をfadeink.的に考えると、うーんなかなかにデニムメーカーの苦悩が見えてくるなぁと。

REDTABの現実

・REDTABランクサービス一覧表｜リーバイス
　https://levi.jp/pages/redtab-program

　LEVI’Sの限定商品先行販売の対象になる為には、年間15,000円以上購入のBLUEランクから。先行販売のプレミアチケットは、毎年LVCクラスの商品を1つ買えばBLUEランクくらいは余裕でいけそう。

　とはいえLEVI’Sをデニムメーカーと見るかアパレルブランドと見るかでも変わります。例えばデニム好きな人でない限り、毎年ジーンズを買うことはあまりない。ランクを維持するにはデニムだけでなく他の商品も買う必要がありますけど、そもそもアパレルブランドとしてのLEVI’Sって、そんなに高く浸透している感じでもないような…

　一方、デニム好きとしては毎年LVCクラスのセットアップをGETするならなんとかSILVERランクも狙えますが、それ以上となるともうデニムというよりLEVI’Sの全てに心酔してないとちょっと厳しいかも。

　もちろん営利企業だからこそ、多く買ってもらえる仕組みづくりは必須ですし、ライフサイクルの長いデニムに矛盾する、短期購入を促していかないといけない辛さがあることは理解してます。これは王者LEVI’Sだけでなく、日本のデニムリプロダクトメーカーにも言えることですよね。

分配の再設計

　会員プログラムの設計として「自分らしくデニムを楽しむこと」を理念にしたとしても、話題作りや魅力的な商品を立て続けに販売し続けなくてはいけないアパレルメーカーLEVI’Sが購入金額のランクを軸にしてしまうと、結果的に転売ビジネスで捌くユーザーの「仕入れ」に優位な上位ランクに据え置いてしまわないか？そう穿って見れてもしまう訳です。

　例えば任天堂は、Switch2でプレイ時間・オンライン加入歴等を条件化するなど、ユーザーへの配分ロジックを徹底しました。利幅の変動が大きいアパレルで、そこまでコストもかけてられないとは思いますが、直近のLevi’s x sacai collectionを見る限り、店頭入場抽選制や購入制限、カスタマイズメニューなど、出来る範囲で本来の「欲しい」ユーザー層に届ける施策を意識的に取り組んでいることが分かります。

・国内は5/27オンライン抽選開始、5/28展開。
　店頭は入場抽選、一人1アイテム1点限りの明示例｜リーバイス
　https://levi.jp/pages/2025ss_sacai

sacai x Levi’s 2025年春夏コラボコレクションが国内5月28日に発売【25SS / 価格】

デニムを着続ける価値を文化に

　では売ってサヨナラなスタンスか？というと、そうとも言い切れません。例えば3R（リサイクル／リデュース／リユース）ももれなくブランディングに。LEVI’S Secondhandでは店頭回収→ギフトカード付与→クリーニング・出品の循環設計を公表していますし、The Levi’s TAILOR SHOPでもカスタマイズ、リペア、オルターレーションサービスなど、着続ける体験の接点を提供、よりライトなユーザーに「着る」楽しさを提供することで、製品のライフサイクルを長く楽しめる工夫をされてます。

・LEVI’S Secondhand｜LEVI’S
　https://www.secondhand.levi.com

・The Levi’s TAILOR SHOP｜リーバイス
　https://levi.jp/pages/tailorshop

　短期的な販売売り切りのビジネス構造に依存すると、デニム市場は再びどこかで衰退します。過去から連綿と続く（綿だけに）デニムの流行り廃りには、一過性の販売に傾注することで飽きられてしまった構造が間違いなくあります。

・1922 “JAPAN” 501｜リーバイス
　https://levi.jp/pages/lvc_limited_240820

　限定800本で展開された1922 Japan 501は日本で再現されたスペシャルモデルなどから、ここ最近のLVCは高い品質と謳う日本製にシフトしている様ですが、果たして製造している縫製工場の工賃はどれほど上がっているでしょうか？国内アパレルは輸入浸透率が数量ベースで98.5%（2022年）と、国内の縫製工程は分業化が進む一方、担い手不足が深刻な課題です：

・繊維産業の現状と政策について｜経済産業省
　https://bit.ly/4lP80Rw

　流行の波が大きければ大きいほど、製造する縫製工場に皺寄せがいくのが今の現実。大切なのは、一定の市場規模を安定的に長く維持できること。

　LEVI’S RED TABメンバープログラムの掲げる「より多くのお客様が自分らしくデニムを楽しむことをサポートしたい」という熱い想いが本物ならば、これから日本のデニム市場を、ぜひLEVI’S JAPANから、デニム文化に変えていくリーダーシップで引率して欲しいなぁと願わずにはおれません。

＜English Ver.＞

Between “hard-to-buy rarity” and the joy of wearing: what should brands—and we—choose?

In July 2025, Levi’s reissued the LVC S506XX 1944. I’m enrolled in the RED TAB Member Program, but I’m still at the RED tier. The drop was buzzing even before launch, general sales ended in a flash, and then—lots of listings popped up on Mercari. I get that some buyers also rely on resale to obtain what they missed, so it’s complicated. Still… Mercari seems to be doing very well.

Who actually benefits when LVC becomes a hot topic?

Setting judgments about resellers aside, the RED TAB Member Program says it aims to “support more people to enjoy denim in their own way.” Viewed through the fade ink. lens, that also reveals how challenging things are for denim brands today.

The reality of RED TAB

To qualify for early access to limited items, you need at least the BLUE tier, which requires ¥15,000+ in annual purchases. If you buy one LVC-class item a year, BLUE feels within reach.

That said, it depends on whether you see Levi’s primarily as a denim maker or as an apparel brand. If you’re not a denim enthusiast, buying a pair every single year isn’t common. To maintain a tier you’ll likely need to purchase non-denim items, too—and as a fashion brand, I’m not sure Levi’s has the same pull across all categories for everyone.

From a denim-lover’s standpoint, a yearly LVC jacket-and-jeans set might get you close to SILVER, but going beyond that would require being deeply into all of Levi’s, not just the denim.

Of course, Levi’s is a business. Building a structure that encourages repeat purchases is essential—even though denim’s long life cycle makes that hard. This isn’t only about the market leader; Japanese repro brands face the same tension.

Rethinking allocation

Even if a membership program’s ideal is “help more people enjoy denim in their own way,” if early access is mainly driven by purchase amount, then—given the nature of hype—you could imagine higher tiers unintentionally favoring users who buy frequently for resale. That’s one way the system can look from the outside.

Nintendo, for example, set conditions like play time and online membership history for Switch 2 lottery purchases to prioritize real users. Fashion margins swing more widely, so I understand apparel can’t always mirror that level of investment. Still, looking at the recent Levi’s × sacai collection, you can see efforts within reach—store entry lotteries, purchase limits, and customization menus—to make sure items reach the people who genuinely want them.

Turning “keep wearing” into culture

So, is it simply “sell and goodbye”? I wouldn’t say so. The 3Rs (recycle / reduce / reuse) are part of the brand story, too. Levi’s SecondHand publicly explains its loop—in-store take-back → gift card → cleaning → resale—and The Levi’s TAILOR SHOP offers customization, repairs, and alterations. By giving more people light-touch ways to enjoy wearing, Levi’s is trying to extend each product’s life.

If we depend too much on short-term sell-outs, the denim market will, sooner or later, cool off again. The waves of denim popularity have risen and fallen again and again when sales focused on one-off spikes—people simply get tired.

The 1922 Japan 501—a special model limited to 800 pieces—and other recent releases suggest a shift toward made-in-Japan for LVC, highlighting quality. At the same time, how much have sewing wages actually improved at the factories producing them? In Japan, import penetration for apparel (by volume) reached 98.5% in 2022. While production is highly segmented, a shortage of skilled workers remains a serious issue:

The bigger the trend wave, the more pressure factories feel. What matters most is keeping the market stable over the long run. If the RED TAB program’s wish “to help more people enjoy denim in their own way” is genuine—and I believe it is—then I sincerely hope Levi’s Japan will lead the way in turning Japan’s denim scene into a culture where the joy of wearing steadily grows.